Die Webkante erklärt: Was diese weißen Streifen bedeuten
Ein Paar Jeans auf einem Stuhl, einmal am Knöchel umgeschlagen. An der Innenseite des Aufschlags liegt ein schmales weißes Band — manchmal läuft ein dünner roter Faden hindurch. Die meisten, die so ein Paar besitzen, haben es im Laden bemerkt, fanden es schön — und nie gefragt, was es eigentlich ist.
Es ist kein Zierelement. Es ist die Kante des Stoffes, genau so, wie er vom Webstuhl kam.
Was das Wort eigentlich bedeutet
Selvedge ist eine Kurzform von „self-edge", also Selbstkante. Jeder gewebte Stoff hat zwei Längskanten. Bei einem bestimmten Webstuhltyp schließen sich diese Kanten von selbst. Der Schussfaden läuft quer durch die Kettfäden, erreicht das Ende, dreht um und kommt zurück. Nichts wird abgeschnitten. Das Ergebnis ist eine feste, saubere Kante, die nicht ausfranst.
Das ist das ganze Geheimnis. Der weiße Streifen am Aufschlag ist der Außenrand eines Denimballens — unversehrt belassen und zur Außennaht des Hosenbeins gemacht. Der rote Faden, wo er vorhanden ist, war ursprünglich das Erkennungsmerkmal einer Weberei für ihren eigenen Stoff. Cone Mills in North Carolina verwendete Rot. Andere Webereien wählten Grün, Gelb oder Blau, manche tun es noch heute.
Warum es einen besonderen Webstuhl braucht
Der Webstuhl, der Selvedge produziert, ist der Schiffchenwebstuhl. Ein kleines, bootsförmiges Schiffchen trägt den Schussfaden hin und her. Weil es sich um einen durchgehenden Faden handelt, schließt sich die Kante bei jedem Durchgang von selbst. Schiffchenwebstühle sind langsam. Sie sind auch schmal — die Ballen, die sie produzieren, sind ungefähr halb so breit wie moderner Denim.
Mitte des letzten Jahrhunderts ersetzten die meisten Webereien sie durch Projektilwebstühle. Diese schießen den Schussfaden in kurzen Stücken hinüber und schneiden ihn ab, sodass die Stoffkanten roh bleiben und versäubert oder in einer Naht versteckt werden müssen. Das Tuch ist breiter, der Prozess schneller, und die Kosten pro Meter sinken. Aus diesem Denim besteht fast jede Jeans, die heute hergestellt wird.
Einige der alten Schiffchenwebstühle haben überlebt. Viele landeten in Japan, wo Webereien in Okayama sie weiter betrieben und dafür bekannt wurden. Auch einige amerikanische Webereien hielten daran fest. Wenn ein Paar Jeans am Aufschlag eine Webkante zeigt, stammt der Stoff von einem dieser Webstühle.
Was das am Kleidungsstück verändert
Weil der Ballen schmal ist, legt der Schnitttechniker die Hosenbeinteile so, dass die fertige Kante an der Außennaht zu liegen kommt. Deshalb zeigt sich der Streifen nur an der Außenseite des Beins — und nur wenn der Saum umgeschlagen ist. An einem ungekrempelten Paar ist er unsichtbar.
Daraus folgen einige Dinge:
- Die Außennaht ist eine einzige saubere Kante statt einer gefalteten und versäuberten. Sie liegt flacher am Bein.
- Der Stoff ist tendenziell dichter und leicht unregelmäßig, da Schiffchenwebstühle weniger Spannung auf das Garn ausüben. Die Oberfläche hat mehr Textur — manchmal eine feine Unregelmäßigkeit im Garn, die das Licht einfängt.
- Die geringe Breite bedeutet mehr Verschnitt beim Zuschnitt und mehr Zeit am Webstuhl. Daher kommt der höhere Preis. Die Zahl auf dem Etikett belegt geleistete Stunden, nicht den Aufpreis für ein Logo.
Selvedge und Raw sind nicht dasselbe
Die beiden Begriffe werden oft gleichgesetzt — zu Unrecht. Raw Denim ist Stoff, der nach dem Färben weder gewaschen noch behandelt wurde. Selvedge beschreibt, wie die Kante gewebt wurde. Ein Paar kann raw und selvedge sein, raw und nicht-selvedge, oder selvedge und vorgewaschen. Viele gut gemachte Jeans sind selvedge, kommen aber weich und bereits ausgeblichen an.
Wo sich beides überschneidet — bei einem rohen Selvedge-Paar — ist der Stoff anfangs steif und dunkel. Er nimmt die Form dessen an, der ihn trägt. Die Falten hinter dem Knie, die helleren Zonen am Oberschenkel, die blassen Streifen an der Außennaht, die in der Denim-Welt „Train Tracks" heißen: Das ist ein langsamer Abdruck der Gewohnheiten eines einzelnen Menschen. Sie entstehen durchs Gehen, Sitzen und den immer gleichen Gegenstand, der ein Jahr lang in derselben Tasche steckt.
Leben mit einem solchen Paar
Wer eine Selvedge-Jeans mehrere Jahre getragen hat, spricht über sie wie über ein oft benutztes Küchenmesser. Man kennt den Sitz in der Taille nach einer Wäsche und wie lange es dauert, bis sich der Stoff wieder weitet. Man weiß, welche Aufschlaghöhe zu welchen Schuhen passt. Man wäscht selten, weil Waschen einen Teil der Form zurücksetzt — und wenn man es tut, dreht man das Paar auf links, nimmt kaltes Wasser und lässt es flach trocknen.
Reparaturen fallen am Schritt und an der Gesäßtasche an, meist nach zwei oder drei Jahren. Ein Schneider stopft die dünn gewordene Stelle mit passendem Garn, und das Paar geht zurück in den Kreislauf. Das ist keine Sparsamkeit um ihrer selbst willen. Es ist die natürliche Reaktion auf ein Kleidungsstück, das ganz zu einem selbst geworden ist.
Manche finden es hilfreich zu sehen, wo ein solches Paar zwischen allem anderen steht, was man besitzt. Wenn eine Garderobe in Vitrina fotografiert und ausgebreitet ist, wird eine einzelne dunkle Jeans, die zu den meisten Hemden im Schrank passt, auf eine Weise offensichtlich, die der Blick von innen in den Schrank nie zulässt. Was man dazu trägt und wie oft, wird sichtbar — statt nur angenommen.
Den Streifen lesen
Wer einmal weiß, was die weiße Linie ist, entdeckt sie plötzlich überall. An einem Chambray-Hemd, wo die Webkante manchmal an einer Leiste oder einer Manschette erscheint. An einem Stück japanischer Baumwolle in einem Stoffladen — noch auf dem Ballen, beide Kanten sichtbar. An den Jeans eines Freundes am Tisch, zweimal umgeschlagen.
Es ist ein kleiner Beleg dafür, wie etwas gemacht wurde. Ein Schiffchen, ein Faden, der umkehrt, eine Weberei, die die alten Maschinen am Laufen hielt. Dass ein Kleidungsstück seinen eigenen Ursprung in der Naht tragen kann — leise —, und dass man lernen kann, ihn zu lesen: Das scheint Grund genug, es damals gefragt zu haben.